川久保玲一向以不接受采訪出名，即便是一年四次的走秀結尾也並不會出現在T台上，上一次被媒體拍攝肖像照已經是2005年的事情了。
這次，川久保玲接受了衛報的採訪，談了談時裝設計中的商業平衡。 這樣的話題顯得難得，尤其是對於以乖張、抽象的設計而出名的川久保玲，她被冠以日本美學的結構主義，T台上的設計往往驚人，但其副線CDG play的愛心T卹也同樣賣得很好。川久保玲工作室有17個獨立品牌，一年的營業額達到2.5億美元，她擁有龐大的粉絲團，不僅是消費者，還有設計師們——諸如香奈兒和Fendi的設計師卡爾拉格菲，LV的創意總監尼古拉斯·蓋斯基埃，Céline的創意總監Phoebe Philo等。喜歡穿川久保玲男裝的Marc Jacobs也曾對媒體表示，川久保玲的設計不是那種穿給別人的衣服，更像是一個給自己的禮物。同時她也培養了一大批目前已經相當知名的日本設計師，如渡邊淳彌，Sacai，森永邦彥等。也曾與蘋果公司合作推出過一個以披頭士為主題的聯名系列，也曾與歌手Pharrell Williams合作推出過聯名香水。「即便我不信任名聲這個東西，但它確實帶給我一些實際的好處，比如我想和誰有合作時，他們往往不會拒絕。」
雖然不出現在T台，但還是需要接待買手，川久保玲在自己的展廳接受采訪。 她的丈夫Adrian Joffe是其品牌Comme des Garçons的總裁，也為這次採訪擔任翻譯。對於「生意」這一概念，川久保玲毫無迴避：「做生意的第一要務肯定是現金流，我完全沒有任何股東在背後支持，我必須時刻小心公司財務上的來去，我盡量不要讓自己背負上任何債務。」作為設計師，川久保玲徹底改變了服裝在設計、展示、被購買和穿著的方式，而作為一個品牌創始人，川久保玲的還擔任了商人的角色——這並不會比設計少。衛報形容她在零售上是個「天才」，1998年她就邀請建築公司Future Systems在她的紐約快閃店中做聯名合作，這比Prada早了三年。而她的Dover Street Markets店鋪——目前在倫敦、紐約、北京、東京開設了門店——正在充當「展廳」的角色，那裡是各個設計師嚮往之地——今年的櫥窗設計由Gucci的新創意總監Alessandro Michele來完成。對於Gucci而言，川久保玲背書的效用超過了一眾明星的代言。
在目前國際上知名的日本設計師中，川久保玲是唯一一個沒有受到過正規服裝設計教育的設計師，而開始做設計的原因也只是因為「自己想穿的衣服買不到，只好自己做了」。個人品牌推出於1969年，在東京的第一家店開設於1973年。她的設計顯得個人化，門店的櫥窗也往往空空如也，大量的衣服被放置在背後的房間裡。店舖裡並沒有鏡子，因為川久保玲認為「一件衣服該不該買，不是取決於穿上它是否讓你看上去如何光鮮，而是應該根據你穿上後的感覺來判斷」。同時，這也令品牌和消費者之間保持了強勢的聯繫。「我討厭別人來告訴我應該怎麼做。」川久保玲這樣說。 她的設計往往在挑戰傳統，而女權主義似乎也一直是其設計所傳達出來的聲音。
在70年代時，川久保玲就確定了其朋克的基調，而當時——80年代初，其在巴黎的首秀上，幾乎被Gianni Versace和Thierry Mugler的高級時尚光芒籠罩。川久保玲堅持從內在精神出發來做設計，但當時被時裝評論家批得一無是處——「破爛chic」，他們這樣說——甚至還有關於「廣島」「原子彈」等關鍵字的政治攻擊。「出生在日本並不是我的錯，這和我的作品沒有直接的關係。服裝設計是一件很私人化的事情，被誤解也是很正常的。」雖說是個人化，川久保玲依然在不斷推進「女性應該如何穿著」這樣的議題。這體現在諸多亮眼的系列中，比如1997年「Dress Meets Body」，2005年的「The Broken Bride」，2012年的看上去有些二維的設計等等。「人們只想要廉價而方便的衣服，並期待和別人穿的一樣。那種性格上的尖銳和熱情正在逐漸消逝。」但川久保玲的設計一季接著一季在震驚著時裝界，她的系列往往晦澀難懂，有的時候甚至有點好笑——她也喜歡在設計中添加一些幽默感。
在最近的以「離別儀式」為主題的系列中，川久保玲表達地更為深層次，「親人離去，恐懼和失落感包圍著所有人，但祭祀這樣的儀式令人感到安慰」。 這場秀之後，媒體紛紛猜測這是否回事川久保玲最後一場秀，她面對衛報進行了闢謠。「每一個系列都是一種苦難的練習，我不會重複使用同一個主題」，川久保玲的系列很少不與「絕望」相關。 現在川久保玲已經72歲了，她仍然全權掌控著工作室和品牌，始終拒絕外界的投資。「創造力和生意之間並沒有明顯的區分」，她說，「好的創意或許並不能直接產生好的生意，但一個持續性的、好的生意一定是建立在好的創意之上的，而這兩者之間是一個脆弱的平衡。」這也是她拒絕投資的主要原因。
转自 wangzhihong 的 FB